1. הכירו את תכונות הסרט או החיישן. אם אתם מצלמים במצלמה דיגיטלית, דאגו לא "לשרוף" את האזורים הבהירים בתמונה. אזורים אשר הגיעו לרוויה יהיו לבנים לחלוטין בתמונה ולא תוכל לקבל מהם שום פרטים. מה שהיה שם, יאבד בתמונה. אם אתם מצלמים בנגטיב, עדיף לתת לו מעט חשיפת יתר מאשר להסתכן בחשיפת חסר. הצבעים והפרטים באזורי הצל ייראו טוב יותר והאזורים הבהירים עדיין יהיו בשליטה שלכם.
2. רכשו לכם פילטרים 85B ו-80A בשביל העדשה שאתם משתמשים בה הכי הרבה. לאלו מכם המצלמים בנגטיב הם יאפשרו לכם לצלם עם סרטי טונגסטן באור יום ובסרטי אור יום בתאורת טונגסטן, כמובן ללא הסטיה הצבעונית. לאלו מכם המצלמים במצלמה דיגיטלית הפילטרים יאפשרו לכם "לחמם" או "לקרר" טיפה את התמונות שלכם ללא צורך במשחקים עם ה-White Balance. שימושי במיוחד לאלו שלא יכולים לשלוט על הטמפ' צבע בצורה מדויקת במצלמה הדיגיטלית. מצלמים הרבה תחת תאורת פלורוסנט? תרצו אולי לרכוש גם פילטר FL-D.
3. הכניסו חיים לתמונות שלכם. השתמשו בפילטר Sunrise או Sunset והשתמשו בהם בצהרי היום, והפכו כל תנאי תאורה למענינים יותר. מצלמים בדיגיטלי? שנו את הערך של ה-White Balance לערך "מוטעה" בכוונה כדי לקבל אפקט דומה. לקבלת תמונות "חמות" יותר בחרו בטמפ' צבע הגבוהה מזו הקיימת ולהיפך.
4. קנו כרטיס אפור 18%. שימושי מאוד לקביעת Custom White Balance, למדידת חשיפה כאשר עובדים במצב Spot, לתיקוני צבע שלאחר מכן או לקביעת נקודת עוגן בהדפסות מנגטיב.
5. החזיקו איתכם בקבוק קטן של כהל. לא בשביל לשתות, אלא בשביל לנקות דברים. הכהל יעשה עבודה מצוינת עם פילטרים, עדשות, כוונות וגוף המצלמה. אל תשתמשו בו על מסכי ה-LCD.
6. רכשו כוונת נפרדת למצלמה שלכם המתחברת לנעל של המבזק. למה? בשביל כל אותם צילומי Panning. הכוונת תאפשר לכם לצפות בנושא שלכם גם בזמן הצילום ללא איבוד קשר העין ובכך להשיג תמונות טובות יותר. כוונות כאלה לא צריכות להיות מאוד מדויקות או יקרות, העיקר שתראו את הנושא שלכם בצורה הקרובה למה שהעדשה שלכם רואה.
7. הסתובבו עם מבזק ישן ולא יקר עם Slave Trigger. השתמשו בו בצילומי פורטרטים מאחורי הנושא שלכם לקבלת Rim Light ולהפרדת הנושא מהרקע או להעלמת הצללים. ה-Trigger יעבוד עם כל סוגי המבזקים המתחברים למצלמה שלכם.
8. בדקו את המקום. השתמשו במצלמה קטנה וקומפקטית לסיור מקדים של המקום. צלמו תמונות ברזולוציה נמוכה של רקעים אפשריים וחזרו אליהם כאשר התאורה ממש טובה. קצת עבודת הכנה תעשה הבדל משמעותי בתמונות שלכם.
9. הנושא שלכם מרכיב משקפיים והוא לא רוצה להוריד אותם, אבל אתם מצלמים עם מבזק ומקבלים החזרים לא נעימים? בקשו ממנו להוריד מעט את המבט או להרים אותו. חשבו על זווית פגיעה=זווית החזרה ונסו לעמוד במקום שבו ההחזר של המבזק לא יחזור למצלמה. לא עזר? הורידו את העדשות של המשקפיים. פתחו את הברגים הקטנים ואח"כ החזירו אותם. לא לנסות על אנשים שגם ככה לא מחבבים אתכם…
10. תמיד תסתובבו עם חצובת מיני. לעולם אין לדעת מתי תזדקקו לה. לפעמים חצובת מיני יכולה להיות ההבדל בין אפשרות לצלם ובין חזרה הביתה בלי תמונה. שימושי מאוד גם לצילומים שבהם תרצו להופיע בעצמכם.
11. מקמו אנשים עם עור כהה מקדימה בצילומים קבוצתיים עם מבזק ואת האנשים עם עור בהיר יותר, מאחור. עוצמת המבזק נופלת בריבוע המרחק לכן תרצו את האנשים עם העור הכהה יותר מקדימה. כך תשיגו יותר פרטים, ניגוד קטן יותר והדפסות טובות יותר.
12. יש לכם LCD מפרקי? אל תשכחו לצלם מגובה הבטן. תקבלו כך פרספקטיבה אחרת וזווית מענינת על הנושאים שלכם. שלא נדבר על זה שזו דרך מצוינת לצלם בחשאי.
13. השתמשו ב-White Balance כדי לדמות אפקט של פילטרים צבעוניים. רוצים שיום מעונן יראה עוד יותר קר? קבעו את ה-White Balance עבור תאורת טונגסטן. רוצים תמונה צהובה יותר, קחו Custom White Balance ממשהו כחול. מגוון האפשרויות אינסופי.
14. פשוט צלמו. בלי קשר למצלמה שיש לכם כרגע, רכשו מצלמה שלא מאפשרת לכם להשאירה בבית והסתובבו איתה תמיד בכיס. דאגו שיהיה לכם מספיק מקום בזכרון. אם אתם מצלמים בפילם, קחו מצלמת Point&Shoot ושימו בתוכה סרט מהיר.
15. תמיד צלמו לפחות שלושה צילומים של קבוצות. צילום ראשון, צילום שני למקרה שמישהו עצם עיניים וצילום שלישי אחרי שאתם אומרים "תודה" ומשחררים את הקבוצה. אנשים ימשיכו לעסוק בשלהם ואתם תקבלו תמונה אותנטית יותר.
16. שמרו על המצלמה בהיכון. לעולם אין לדעת מתי תקפוץ ההזדמנות הבאה לצלם משהו טוב וחבל לפספס הזדמנויות שנקרות בדרככם. הרבה מצלמות פשוטות מצוידות במצב Snap המאפשר צילום מהיר. אם אין לכם מצב כזה במצלמה, לפחות דאגו שהיא תהיה במצב אוטומטי מבחינת החשיפה. אם אתם משתמשים ב-SLR השתמשו בעדשה מעט רחבת זווית, בצמצם יחסית סגור שייתן לכם עומק שדה גדול ואת המיקוד העבירו למצב ידני או למיקוד אוטומטי במצב שבו המצלמה תצלם מיד עם הלחיצה עד הסוף.
17. קחו איתכם פלס קטן. אפילו אם יש לכם Grid בתוך הכוונת לא תוכלו להיות בטוחים במאה אחוז שהמצלמה שלכם ישרה. עם פלס, אין דאגות, מצוין למדייקים בינינו או כאלה שמצלמים ארכיטקטורה, מבנים, נופים או סתם רוצים את קו האופק ישר לחלוטין. את הפלס רצוי להניח על גבי הנעל של המבזק.
18. השתמשו בנקודה ההיפר פוקאלית של העדשה שלכם. למה זה טוב? זה טוב לצילומי נוף כאשר אתם רוצים עומק שדה גדול ככל האפשר או סתם לצילומי רחוב שבהם אין לכם זמן למקד. אין לכם סקאלת מרחקים ועומק שדה על העדשה? מקדו לשליש המרחק מהעצם הרחוק ביותר בפריים שתרצו שיתקבל חד בצילום.
19. השיגו לכם Focusing Rail. הם מאוד שימושיים בצילומי מאקרו בלי קשר לעדשה שבה אתם משתמשים. ה-Focusing Rails מייצבים את פעולת המיקוד ובעיקר הופכים אותה להרבה יותר מדויקת.
20. מנעו עיניים אדומות. השתמשו בכמה שכבות (שתיים או שלוש) של סרט דביק שקוף על ראש המבזק מקדימה. דאגו לא לכסות את כל שטח ההבזקה של המבזק אלא רק את האמצע. אמצעי פשוט זה יכול למנוע עיניים אדומות בהרבה מקרים והוא לא יצור בעיה עם פעולת המיקוד האוטומטי של המצלמה שלכם או עם מדידת ה-TTL.
21. הפכו את עצמכם לחצובה אנושית. יציבות היא שם המשחק כאן. עמדו כאשר רגליכם מפוסקות קלות בשביל היציבות. החזיקו את המצלמה בשתי הידיים כאשר יד שמאל תומכת בעדשה מלמטה. אם אתם משתמשים במצלמה פשוטה, יד שמאל מחזיקה את המצלמה בצדה השני. השתדלו להצמיד את המרפקים עד כמה שאפשר לגוף שלכם תוך כדי שאתם דואגים שהתנוחה נוחה לכם. סחטו את כפתור החשיפה בעדינות ואל תלחצו עליו בבת אחת. עצרו את הנשימה או נשמו לאט בזמן הצילום. תאמינו לנו זה פותר הרבה בעיות.
22. בשביל פורטרטים טובים יותר, הורידו מעט את הסנטר של המצולמים שלכם כדי להפוך את העיניים לגדולות יותר בצילום או שלחלופין תוכלו להטות את המצלמה מעט כלפי מטה. צעד זה גם מפחית את ההשתקפויות מהמשקפיים. תזכרו לא להיות הרבה מעל המצולמים שלכם כי זה יקטין אותם וישם אתכם ובעצם את הצופה בתחושת עליונות על המצולם.
23. אם אין ברירה ואתם חייבים לצלם מול מראה או משטח מחזיר אור אחר דאגו לפחות: 1) לצלם בזווית אל המראה; 2) להתכופף כדי שהגוף והראש של המצולמים שלכם יסתירו את ההחזר של המבזק מהמראה; 3) הצמידו את האנשים (אם אתם מצלמים קבוצה) קרוב יותר אחד לשני כדי להימנע ממרווחים ביניהם; 4) הקפיצו את המבזק בזווית כזאת שההחזר שלו לא יחזור לתוך העדשה. תוכלו להקפיץ את המבזק גם מהקיר וגם מהתקרה.
24. עשו לכם פריימים להשוואה. צלמו נושאים מאוד נפוצים בצילומים שלכם בחשיפות שונות וכתבו אותם. כך, כאשר תצלמו שוב פעם ותרצו שהקיר למשל יתקבל בדיוק כמו בתמונה שכבר צילמתם בעבר, תוכלו לדעת בדיוק כמה צריך לחשוף את התמונה.
25. כאשר אתם מצלמים שמיים או נושאים ובהם יש נוכחות גדולה של שמיים הימנעו מלצלם בשני הצמצמים הראשונים של העדשה כדי להימנע מירידה בכמות האור בקצוות הפריים, מה שנקרא Light Falloff. אותו דבר תקף לגבי שני הצמצמים האחרונים. הימנעו משימוש בהם כדי להימנע מקבלת תמונות עם Ghost.
26. קנו רפלקטור. לא רק בשביל להשלים תאורה אלא גם כדי לחסום אותה. השתמשו בצד השחור של הרפלקטור כדי למנוע מקרני שמש ישירות להיכנס לתוך העדשה, כדי להפחית את ההחזרים ממשטחים מבריקים או כדי להסתיר את אור השמש וליצור צל. לא רוצים לקנות רפלקטור? קנו שני בריסטולים קשיחים – אחד לבן ואחד שחור. הם יעשו עבודה סבירה.
27. אין לכם רעיונות מה לצלם? זה הזמן לקנות ספר צילום. לא עוד מדריך אלא ספר צילומים של צלם כלשהו. מבחר הספרים בארץ נמוך לכן אנחנו ממליצים על Amazon בשביל קניית הספרים שלכם. אתם לא הולכים להעתיק את הצילומים הקיימים אלא לספוג רעיונות. לא בא לכם להוציא כסף על ספר? בשביל זה יש אינטרנט. התחילו מהקישורים המתפרסמים מדי יום בבלוג שלנו והמשיכו משם הלאה.
28. החצובה לא ממש יציבה? הוסיפו יציבות בעצמכם. תלו על החצובה את תיק הצילום שלכם או סתם תיק כבד אחר או החזיקו במוט המרכזי עם יד שמאל ולחצו למטה בזמן הצילום. ככה תוסיפו יציבות נוספת לצילומים שלכם.
29. צלמו מקרוב. מרחק הראיה החדה הוא כ-25 ס"מ אצל אדם בוגר ממוצע. כל מה שנצלם ממרחק קטן מזה או יותר נכון, כל דבר אשר יתקבל בגודל ופרספקטיבה שאיננו רגילים, יהיה מעניין מבחינתנו. רכשו עדשת מאקרו לצורך צילומים כאלה או השתמשו בטבעות מקרבות. אלו המצלמים במצלמות דיגיטליות פשוטות סביר להניח שכבר יכולים ליהנות מיכולות מאקרו מרשימות ללא תוספת ציוד.
30. קראו את המדריך. כן, אנחנו יודעים. בכל זאת, קראו את המדריך! אחרי שקראתם את היסודות קראו את החלקים החשובים עוד פעם עם המצלמה ביד. סמנו את העמודים החשובים לכם במיוחד. לא תאמינו כמה דברים אתם מפספסים.
31. צלמו צילומי חטף. אל תפחדו לצאת אל הרחוב ולצלם כל מי שעומד בדרככם. השתמשו בעדשה רחבה והתקרבו אל הנושאים שלכם. היכנסו לתוך קהל של אנשים ועשו כמה צילומים. רוצים לקבל השראה? עשו חיפוש על Garry Winogrand ב-Google או Henri Cartier Bresson, או אולי Alex Webb, Martin Parr ואולי תרצו גם להסתכל על העבודות של Jeff Mermelstein, Lee Friedlander, Josef Koudelka ועוד רבים וטובים.
32. הסתכלו על עצמכם במראה מחזיקים את המצלמה. למה? לא, לא מדובר כאן באגו-טריפ אלא בשיעור חשוב מאוד. אולי תגלו שאופן החזקה של המצלמה שלכם גורם לחסימה חלקית של המבזק? אולי אתם מכסים חלק מהעדשה? אולי אתם מטילים צל על הכוונת שלכם? הדברים הללו צפויים לקרות במיוחד אם אתם משתמשים במצלמה פשוטה וקטנה.
33. תבדקו האם החצובה שלכם יציבה. קנו עט לייזר והדביקו אותו בצורה יציבה לחצובה שלכם. עכשיו, צלמו את הקיר שעליו מסמן הלייזר שלכם ונסו מהירויות סגר שונות. קיבלתם מריחה במקום נקודה? החצובה שלכם לא מספיק יציבה!
34. לא חייבים לצלם אנשים מקדימה. בדקו זווית אחרות. לפעמים דווקא צילום מהצד או צילום מאחור יטיבו עם המצולם. בדקו מיקומים שונים של הדמות בתוך הפריים וגדלים שונים ביחס לדברים אחרים המופיעים בתמונה.
35. כאשר אתם מצלמים פורטרטים, אל תהיו נעולים על עמדה אחת או זווית אחת. צלמו גם גוף מלא וגם רק חלקים מהגוף. לפעמים הסיפור מסתתר בפרטים הקטנים. באותה הזדמנות נסו תאורות שונות.
36. כאשר אתם מצלמים צילומים קבוצתיים, אל תעמידו את כולם. תנו לחלק לשבת, לחלק להשתרע על הדשא ואת החלק האחר תעמידו. בדקו מיקומים שונים של הדמויות. לפעמים תרצו את ראשי המשפחה באמצע ולפעמים תרצו אותם בצדדים. הכל תלוי במה אתם מנסים להעביר.
37. הדפיסו תמונות גם בשחור-לבן. בשחור-לבן לא שמים לב לעיניים אדומות, לאדמומיות בעור ובכלל הצילומים נוטים להיות יותר מחמיאים. החברים שלכם יאהבו את הצילומים.
38. אל תשכחו לצלם גם בצורה אנכית. אחרי צילום אופקי צלמו מיד אחד אנכי ולהיפך. אתם תופתעו לגלות כמה פעמים השני טוב יותר מהראשון! גם אם לא תאהבו את הגירסא השניה, עדין תלמדו אילו נושאים מצטלמים טוב בצורה אנכית ואילו לא.
39. הקפיצו את המבזק בכל הזדמנות שיש לכם. מבזק מוקפץ נותן תאורה מפוזרת ורכה יותר. תוכלו להקפיצו מהתקרה או מהקיר. הקפצה ממשטחים מחזירי אור במיוחד כמו מראות למשל לא ממש אפקטיבית לריכוך האור.
40. התקרבו לנושא שלכם. דבר נפוץ שצלמים מתחילים עושים הוא צילום של העצמים ממרחק גדול מדי המשאיר יותר מדי שטח ריק שלא מתרחש בו כלום. שטחים כאלה נוטים להחליש את התמונה מאחר והם לא תורמים לתוכנה ולא להעברת המסר. אם תתבוננו בתמונות רבות של צלמים שונים אתם תשימו לב כי הרבה מאוד מהצילומים כוללים כמעט אך ורק את הנושא המצולם ותו לא. יתרה מזאת, אם תתבוננו בצילומי הדיוקן המופיעים בירחוני האופנה למשל, תשימו לב לכך שלעיתים אפילו חלק מראשו של האדם חתוך. דבר זה גורם לנו להתרכז בחלקים בפנים שהצלם רצה שנתרכז בהם.
41. צלמו בלילה. עשו חשיפות ארוכות והתבוננו מה קורה לעצמים בתוך התמונה. צלמו מכוניות נוסעות לקבלת אפקט מרהיב. שלטו בטכניקה ופתאום גם הלילה יהפוך לזמן צילום טוב.
42. איזה מבזק יש לכם? אולי יש לו אפשרות לסנכרון אחורי? אל תשכחו להחזיק את המצלמה בצורה יציבה.
43. גם בלי פוטושופ אתם יכולים לעזור לאנשים להיראות טוב יותר. בצילומים קבוצתיים מקמו את האנשים היותר גדולים באמצע היכן שייראו רזים יותר בגלל הסמיכות של האנשים האחרים ואת האנשים הרזים יותר מקמו בקצוות הפריים היכן שעיוותים קלים של העדשה יגרמו להם להיראות מעט יותר שמנים.
44. אל תצלמו רק נוף עם עדשות רחבות. אחד היתרונות הבולטים של העדשות הרחבות היא היכולת שלהן להדגיש את העצמים הקרובים אליהן. התקרבו מאוד אל הנושא שלכם ובכך תגדילו אותו משמעותית ביחס לסביבה שלו ובעצם תדגישו אותו.
45. למדו להשתמש בצורה בסיסית בתוכנות לעריכת תמונות. למדו להסיר עיניים אדומות, לתקן בעיות חשיפה וניגודיות, לעשות חיתוכים יצירתיים או סתם להוסיף משהו נוסף לתמונות שלכם. בתור התחלה תוכלו להשתמש בתוכנות מאוד פשוטות וקלות ללימוד. אנחנו ממליצים על ה-IrfanView או ה-Picasa של Google החופשיות להורדה.
46. אל תוותרו על השימוש באור הקיים בצילומי פנים. תאורת חלון היא אחת התאורות היפות והנעימות ביותר. נסו לצלם את הפורטרטים שלכם ליד חלון גדול או בקרבתו תוך כדי שימוש באור קיים בלבד. השתמשו בצמצם הכי פתוח שיש לכם ואם יש צורך בכך, גם ב-ISO גבוה. אל תפחדו לחרוג מהקריאה של מד האור לכיוון חשיפת היתר אפילו בשני צמצמים! זה כמובן, ישתנה בהתאם לתנאי התאורה הקיימים.
47. נסו אפשרויות הדפסה שונות. נסו להדפיס את התמונה עם שוליים לבנים או עם מסגרת שחורה. נסו סוגי נייר שונים. הרבה אנשים מוותרים על הדפסה על נייר מבריק למרות שנייר מבריק מחזיר יותר מכמות האור הפוגעת בו ובכך הופך את התמונות ל"חיות" יותר מאשר הדפסה על נייר מט.
48. עשו לכם הרגל לבקר פעם בכמה חודשים במוזיאון או בגלריה. הסתכלו על עבודות של צלמים אחרים. אף אחד לא למד להלחין מוסיקה מבלי שהקשיב לה קודם. כך, גם אף אחד לא למד צילום מבלי שנחשף לעבודות של אחרים.
49. אל תהיו מקובעים לצורת צילום אחת. נסו לצלם מלמעלה, מלמטה. בצילומי אקשן, למשל ריקודים, הושיטו יד וצלמו את ההתרחשות מנקודת מבט נמוכה בתוך הרגליים של הרוקדים! צילומים פרועים מובטחים לכם.
50. בצילומי לילה השתמשו במיקוד ידני. למיקוד האוטומטי יכולות להיות בעיות התמקדות לכן עדיף שתמקדו באופן ידני. למדו להעריך מרחקים ולמקד לפי מרחק.

התוכן נכתב בשיתוף פעולה עם ListsofScholarships.com – אחד מאתרי המלגות הפופולרי ביותר בארה"ב.

רוצים לתרום טיפים משלכם? השתמשו באפשרות התגובות לכתבה.

The post חמישים טיפים קצרים לצילום טוב יותר appeared first on המרכז לצילום טכניון.

הוספת Watermark היא הדרך הפשוטה והיעילה ביותר להגן על הצילומים שלכם מפני שימוש שלא באישור. מכיוון שאין דרך ממשית למנוע את הורדת הצילומים שלכם מתוך גלריה כלשהי באינטרנט, הוספת Watermark תבטיח לפחות כי השימוש בצילומים אלה יהיה מוגבל וכי במקרה של שימוש שלא באישור בצילומים שלכם, זכויות היוצרים שלכם יופיעו על גבי הצילום.

הסרטון הבא מסביר בצורה פשוטה ובסיסית כיצד להכין Watermark בעזרת תוכנת הפוטושופ על מנת להגן על הצילומים שלכם מפני שימוש שלא באישור. השיטה המוסברת בסרטון, תקפה לכל גירסאות הפוטושופ.

הכותב הוא מרצה לצילום וראש היחידה לעיבוד תמונה במרכז לצילום טכניון.

The post כיצד להכין Watermark appeared first on המרכז לצילום טכניון.

עבור צלמים רבים, חידוד פירושו USM או בשמו המלא Unsharp Mask. חלקים מסתפקים ב-Smart Sharpen המגיע כחלק מ-Photoshop CS2 וגירסאות חדשות יותר. האמת היא ששתי השיטות הללו הן רק ההתחלה ואולי חשוב מזה, הבסיס לעוד שיטות חידוד מתקדמות יותר אשר יספקו לכם תוצאות טובות יותר ואפשרויות שליטה רבות יותר. מאמר זה יסביר את הצורך בחידוד של תמונות דיגיטליות. אנחנו לא ניתן כאן המלצות לגבי מהי שיטת חידוד הכי טובה או לגבי הערכים אותם יש לבחור בעת ביצוע פעולת חידוד כזאת או אחרת מהסיבה הפשוטה שאי אפשר לעשות דבר כזה. כל תמונה מצריכה טיפול שונה וכל תמונה מצריכה ערכים שונים של חידוד בתלות באיך היא צולמה, באיזה גודל היא תודפס ועל איזה אמצעי (עיתון, נייר הדפסה, מגזין איכותי ועוד).

מהי חדות? האמת היא שכולנו מבינים מהי חדות במונחים פשוטים. גם אדם שאין לו ידע בצילום יכול לקבוע האם תמונה מסוימת היא חדה או לא. אולם, ההגדרה הטכנית של חדות שונה מאוד ממה שאנחנו חושבים שהיא החדות וחשוב ביותר להכיר אותה. חדות באופן עקרוני נקבעת על ידי שני גורמים – כושר הפרדה או במילים אחרות רזולוציה ו-Accutance או בתרגום חופשי ניגוד בקצוות של הנושא.

רזולוציה היא למעשה הדבר שרוב האנשים מקשרים אותו עם חדות. רזולוציה היא היכולת להפריד בין פרטים קטנים מאוד כמו לדוגמא ב-Resolution Charts אשר מורכבים בין היתר מקווים דקיקים אשר הולכים ונעשים עוד יותר דקיקים וצפופים המשמשים לבדיקת יכולות של עדשה מסוימת למשל בתחום הרזולוציה. הרזולוציה בדרך כלל נמדדת לפי זוגות קווים במילימטר (LP/mm). ככל שה-LP/mm גדול יותר, כך גדולה יותר הרזולוציה של העדשה. במונחים פרקטיים הרזולוציה היא היכולת של העדשה "לגלות" פרטים. עדשות וציוד צילום בעל רזולוציה גבוהה יכולים להראות את הפרטים הקטנים והדקים בנושא בעוד ציוד צילום בעל רזולוציה נמוכה לא יכול. חשוב ביותר להבין דבר זה מכיוון שפעולות עיבוד על התמונה, כמו חידוד, יכולים אך ורק לגרוע מהרזולוציה אולם לא יכולים לשפרה! הרזולוציה נקבעת בזמן הצילום על ידי העדשה והמצלמה והיכולות שלהן ומה שלא היה שם בזמן הצילום לא יהיה שם גם אחרי עיבוד מחשב! ה-Accutance ניתן לשליטה שלנו ובעזרתו גם חדות נראית של התמונה. תוכנות מחשב אשר מבצעות חידוד אינן קשורות לרזולוציה.

ה-Accutance קשור לניגודיות של התמונה, במיוחד לניגודיות בין פיקסלים סמוכים או כמעט סמוכים. המוח שלנו מתרגם פיקסלים בהירים אשר נמצאים ליד פיקסלים כהים כקצה. ככל שהמעבר מהבהיר לכהה מהיר יותר (יותר ניגודיות), או במילים אחרות פחות הדרגתי, הקצה נראה לנו בולט וברור יותר או במילים אחרות חד יותר.

בשתי התמונות שלעיל יש אזור אפור בהיר ליד אזור כהה יותר. בתמונה העליונה המעבר בין האזור הבהיר לאזור הכהה כמו גם המעבר בין שני האזורים הללו לרקע הוא מהיר. במקרה זה הניגוד של התמונה ולפי כך ה-Accutance שלה גבוהים. בתמונה התחתונה מופיעים אותם אזורים כמו בתמונה העליונה אולם מכיוון שהיא פחות ניגודית ולפי כך גם ה-Accutance שלה נמוך יותר, המעבר בין שני האפורים כמו גם המעבר בין האפורים לרקע הדרגתי יותר. תמונה כזאת מפורשת על ידי העין שלנו כבעלת חדות נמוכה או מטושטשת.

הנקודה החשובה של הדוגמא לשעיל היא שהחדות הנראית בתמונה העליונה והטשטוש של התמונה התחתונה אינם קשורים ברזולוציה אלא ב-Accutance בלבד.

כעת הגענו לאחת הנקודות החשובות לגבי התוכנות אשר מבצעות חידוד של התמונה: תוכנות אלה מעלות את החדות הנראית של התמונה על ידי העלאת ה-Accutance של התמונה. במקרים אחרים, תוכנות מעלות את הניגוד לאורך הקצוות של הנושא אולם המשותף בין שתי הדרכים הללו הוא שתוכנות אשר מאפשרות לנו לחדד את התמונה אינן מגבירות בשום מקרה את הרזולוציה או את כמות הפרטים בתמונה. הן יכולות לגרום לפרטים אשר היו שם בזמן הצילום לבלוט יותר על ידי העלאת הניגודיות בקצוות של הנושא.

דבר זה מביא אותנו לעוד נקודה מעניינת לגבי החידוד והיא שלא ניתן לחדד תמונה מטושטשת. תמונה מטושטשת היא בעלת רזולוציה נמוכה ומכיון שחידוד לא יכול להעלות את הרזולוציה הוא לא יכול "להציל" את התמונה. לכן, החידוד עובד בצורה הטובה ביותר עם תמונות בעלות רזולוציה טובה ופרטים ברורים תודות לשימוש בציוד צילום איכותי. הגישה לפיה ניתן לחסוך בקניית עדשה איכותית ואח"כ לחדד את התמונות בתוכנה כזאת או אחרת היא מוטעית.

למה צריך לחדד תמונות דיגיטליות בכלל? אחרי הכל, סרט הצילום לא דורש חידוד אלא אם כן הוא נסרק ומודפס בצורה דיגיטלית. המפתח לשאלה זו טמון באופן בו פועל החיישן של המצלמה שלנו. החיישן בנוי משורות על גבי שורות של פיקסלים. כל פיקסל קולט את האור החוזר מן הנושא בשטח קטן מאוד של החיישן. יתרה מזאת, למעט המקרה עם חיישנים של חברת Foveon כל חיישן יכול לקלוט רק אור המגיע מאורך גל אחד בלבד – אדום, ירוק או כחול (RGB).

‎איור זה מתאר בצורה סכמתית כיצד נראה חיישן של מצלמה דיגיטלית. כמובן שבמציאות החיישן מורכב ממיליונים של פיקסלים שכאלה.

עכשיו בואו לרגע אחד נתייחס לאופן יצירת התמונה. אם נקח למשל צילום של פרח, כדי שנוכל לצלמו, הרי שהאור מהפרח חייב לחזור אל המצלמה ולהיקלט בחיישן. מה שמעניין אותנו הוא מה שקורה בקצוות של התמונה.

בתמונה שלמטה, אנחנו רואים תקריב של התמונה הקודמת. בכוונה בחרנו מקום עם Accutance גבוה כדי שיהיה לנו הרבה יותר קל להסביר את מה שקורה במצלמה בשעה שמצלמים תמונה כזו. בצד של הפרח, הצבע הוא כמעט לבן לגמרי. מצד שני, הרקע הוא כמעט שחור לגמרי. בחרנו שלוש נקודות בתמונה כנקודות להתיחסות. נקודה ראשונה היא בצד של הפרח איפה שהצבע הוא כמעט לבן לגמרי. נקודה שניה היא ברקע איפה שהצבע כמעט שחור לגמרי. הנקודה שלישית היא בחיבור בין הפרח לרקע. נקודה ראשונה מקבלת אור לבן מהפרח ולפי כך הפיקסל שומר את המידע המופיע שם בצורה נכונה בתור לבן. נקודה שניה כמעט ולא מקבלת אור כלל ולכן גם במקרה זה הפיקסל שומר את המידע המופיע שם בצורה נכונה כשחור. לפיקסל בנקודה השלישית יש בעיה. בחציו הוא מקבל אור לבן ובחציו השני הוא כמעט לא מקבל אור כלל. לצערנו, הפיקסל לא יכול לשמור את הנתונים כחצי לבן וחצי שחור. הוא יכול לשמור רק גוון אחד מסוים בתוכו ולכן פיקסל זה יתקבל כאפור. כאשר אנחנו צופים בפרח, אנחנו רואים קצה חד וברור בין הפרח לרקע בצורת לבן/שחור. המצלמה מצד שני "רואה" קצה עדין יותר בצורת לבן/אפור/שחור ולפי כך התמונה נראית לנו מעט יותר משטושטת כאשר היא מתקבלת כקובץ. אופן הפעולה של הפיקסלים במקרה זה הוריד את ה-Accutance של הנושא.

	האור שפוגע בפיקסל	המידע שנרשם בפיקסל
פיקסל 1
פיקסל 2
פיקסל 3

זוהי אחת משתי הסיבות החשובות מדוע תמונות ממצלמה דיגיטלית צריכות לעבור חידוד. קצוות אשר חוצים את הפיקסלים לא מתקבלים כקצוות חדים ובמקום זאת הניגודיות לאורך הקצוות הללו יורדת בגלל אופן הקליטה של החיישן.

הסיבה השניה לירידה בחדות ולכך שתמונות דיגיטליות צריכות לעבור חידוד היא צבע ו-Demosaicing. כפי שציינו למעלה, כל פיקסל יכול לקלוט אור המגיע מאורך גל אחד – אדום, ירוק או כחול. למעשה, הפיקסלים כלל לא קולטים צבע אלא דווקא את עוצמת האור. למעשה, פיקסלים בעצם קולטים רק רמות שונות של אפור בין לבן מוחלט לשחור מוחלט. אם כך כיצד אנחנו מקבלים את הצבע במצלמה? באמצעות פילטרים צבעוניים ועיבוד מתמטי שמפעילה המצלמה על המידע שבפיקסלים. המצלמות הדיגיטליות מצוידות ברשת של פילטרים צבעוניים הפרושה מעל לפיקסלים עצמם. רשת זו של פילטרים מסננת את האור בצורה כזאת שהיא הופכת כל פיקסל לרגיש לאורך גל אחד בלבד, כאמור אדום, ירוק או כחול. חלק מהפיקסלים רואים אור ירוק בלבד, חלק רואים רק אדום וחלק רק כחול. על מנת ליצור את הצבע שבתמונה אלגוריתם מתמטי שבמצלמה בודק את הצבע בכל פיקסל ובפיקסלים השכנים לו ולאחר חישוב מעניק לכל פיקסל ערך מסוים של צבע. תהליך זה שהוסבר כאן בצורה מפושטת נקרא Bayer Interpolation.

ה-Bayer Interpolation יכול לגרום לבעיות של Accutance לאורך הקצוות היכן שמתרחש מעבר בין הצבעים בתמונה. נניח שיש לנו תמונה עם עלה ירוק כהה המצולם כנגד שמים כחולים בהירים. מה שהעין רואה הוא קצה חד בצורה ירוק/כחול. מצד שני במהלך החישוב שלה המצלמה עלולה להוסיף צבע ביניים במעבר בין שני הצבעים ובכך לגרום לרכות לאורך הקצה ובעצם לירידה ב-Accutance. יתרה מזאת, עיבוד של התמונה לאחר מכן בתוכנה כזאת או אחרת עלול להחריף את הירידה ב-Accutance עוד יותר ובכך לפגוע עוד יותר בתמונה. בלי קשר לסיבה אשר גורמת לירידה באיכות התמונה, הפתרון הוא חידוד של התמונה.

כיצד החידוד פועל? החידוד בעצם מחזיר את ה-Accutance אשר אבד במהלך הצילום הדיגיטלי על ידי שהוא הופך את הצד הבהיר של הקצה לבהיר יותר ואת הצד הכהה של הקצה לכהה יותר. האיור לשלהן מתאר מצב זה. מה שאנחנו רואים באיור היא היסטוגרמה של הקצה בלבד כאשר בצד שמאל של ההיסטוגרמה יש לנו את הצד הכהה ובצד ימין את הצד הבהיר.

ההיסטוגרמה הראשונה מראה את חלוקת גוונים כפי שהם נקלטים בעין. המעבר קיצוני והדבר נראה בקצה שהוא חד. ההיסטגורמה השניה מראה את חלוקת הגוונים כפי שהם נקלטים על ידי המצלמה הדיגיטלית. כעת המעבר בין הגוונים הדרגתי יותר בגלל הסיבות שמנינו לעיל והדבר מתורגם לקצה שאינו חד מספיק. ההיסטוגרמה השלישית מראה את הקצה אחרי פעולת החידוד. פעולת החידוד הפכה את הקצה הכהה של הנושא לכהה עוד יותר ואת הקצה הבהיר לבהיר עוד יותר. למרות שעדיין המעבר בין הגוון האחד לשני הוא הדרגתי במידה מסוימת, ה-Accutance גדל בצורה משמעותית. כעת הדבר יופיע לעין שלנו שוב פעם כחד. למעשה פעולת החידוד "מרמה" את העין על ידי העלאת הניגודיות בקצוות של הנושא כדי שאלה ייראו יותר חדים.

כיצד עובד ה-Unsharp Mask? לפני שנענה על זה תהיתם פעם למה כלי שמחדד תמונה נקרא Unsharp Mask? ובכן יש לזה הסבר הגיוני ודווקא נחמד מאוד. בעבר בעולם חדרי החושך וההדפסה האנאלוגיים על מנת לחדד את התמונה, המדפיסים היו מייצרים מהנגטיב המקורי, נגטיב שני מטושטש מעט. לאחר מכן, הם היו מצמידים את שני הנגטיבים אחד לשני. בשיטה זו היה מתקבל דימוי עם תוספת קונטרסט בקצוות הנושא ולפי כך תמונה אשר נראתה חדה יותר. הנגטיב השני, זה המשטושט, היה משמש בעצם כמסכה שהיא בעצמה מטושטשת ומכאן השם Unsharp Mask.

ה-Unsharp Mask ב-Photoshop או כל תוכנת עיבוד תמונות אחרת, עושים את אותה העבודה אולם בצורה דיגיטלית שהיא מהירה יותר ובעיקר זולה יותר ופשוטה יותר. פעולת ה-Unsharp Mask מוצאת את הקצוות בתמונה והופכת את הצד הכהה לכהה יותר ואת הצד הבהיר לבהיר יותר. בכמה? זה תלוי בנו. אנחנו שולטים על מידת השינוי. הבעיה היא שפעולת ה-Unsharp Mask אינה מסוגלת לגלות בצורה נאמנה את הקצוות בתמונה. במקום זאת, היא מוצאת אזורים בעלי ניגוד גבוה. על מנת לעשות זאת, ה-Unsharp Mask משתמש באותה שיטה כמו בחדר חושך. הפעולה משכפלת את ה-Layer המקורי של התמונה, מטשטשת אותו, מחברת בין שתי הגרסאות ומחשבת את ההפרש בערכים של גוונים בין התמונה המקורית לתמונה המטושטשת.

בתמונה שלעיל אנחנו רואים כיצד פעולת ה-Unsharp Mask מוצאת את הקצוות של התמונה. התמונה העליונה מראה תמונה שבה הקצוות לא לגמרי חדים. התמונה האמצעית מראה את הגרסא המטושטשת של אותה תמונה ואילו התמונה התחתונה מראה את החיבור בין התמונה המקורית לבין התמונה המטושטשת ואת הפער ביניהן. ה-Unsharp Mask מחסיר את הערכים בין התמונה המקורית לתמונה המטושטשת ומוצא את האזורים בעלי הקונטרסט. כפי שאנחנו יכולים לראות אזורים בעלי קונטרסט נמוך מתקבלים שחורים בחיבור בין שתי התמונות ואילו אזורים בעלי קונטרסט גבוה יותר מופיעים בהירים יותר. לאחר שהפעולה הצליחה לזהות את האזורים בעלי הקונטרסט הגבוה יותר, היא יכול להעלות את הניגודיות ולכן את ה-Accutance באזורים אלה ובכך לשפר את החדות של הנראית התמונה.

התמונה שלעיל מראה כיצד נראה החיבור בין התמונה המקורית לתמונה המטושטשת. אחרי זיהוי הקצוות כאמור, פעולת ה-Unsharp Mask יכולה לפעול סלקטיבית על אזורים אלה ולחדד את התמונה. התוצאה שנקבל היא תמונה אשר נראית לנו הרבה יותר חדה.

The post חידוד התמונה הדיגיטלית appeared first on המרכז לצילום טכניון.

קודם כל, נפתח את התמונה שאנחנו רוצים לטפל בה. כמו שאפשר לראות, התמונה סובלת מחוסר פרטים באזורי הצל והבוהק כאחד. אזורי הצל חשוכים מדי ואזורי הבוהק בהירים מדי והתוצאה היא תמונה מאוד ניגודית.

כעת נתחיל לתקן את התמונה. ראשית אנחנו ניתן ל- Photoshop לסמן בשבילנו אוטומטית את אזורי הבוהק על ידי לחיצה על הכפתורים Alt + Ctrl + Shift + ~ (הסימן האחרון נקרא Tilde והוא נמצא מעל כפתור ה- Tab בחלקו השמאלי העליון של המקלדת). אחרי לחיצה על ארבעת הכפתורים הללו Photoshop יסמן עבורנו אוטומטית את אזורי הבוהק.

כעת עלינו להכהות אותם. ניתן לעשות זאת במגוון של דרכים אך אנחנו נעשה זאת בדרך הפשוטה. נשכפל את השכבה שלנו על ידי לחיצה על הצירוף Ctrl + J ונשנה את ה- Blend Mode של השכבה ל- Multiply . שימו לב שמכיוון שלחצנו על Ctrl + J בעודנו מסמנים את אזורי הבוהק רק מה שהיה מסומן שוכפל. זה בסדר. במידה ואזורי הבוהק שלכם עדיין בהירים מדי תוכלו לשכפל את השכבה פעם נוספת על ידי לחיצה על Ctrl + J עד לקבלת התוצאה הרצויה.

במידה ושכפול אחד הוא לא מספיק אך שכפול שני או שלישי או כל שכפול נוסף הם יותר מדי, פשוט הורידו את ה- Opacity של השכבה העליונה עד לקבלת התוצאה הרצויה.

כעת עלינו לטפל באזורי הצל. לצערנו אין צירוף של כפתורים המסמן את אזורי הצל בלבד. אם כך מה נעשה? נלחץ על השכבה התחתונה ביותר כדי לחזור אליה, נסמן שוב פעם את אזורי הבוהק כמו קודם ואחר כך ניגש לתפריט Select ונבחר באפשרות Inverse. הקיצור של Inverse הוא Shift + Ctrl + I . דבר זה יהפוך את הבחירה ובעצם יסמן את כל מה שלא נחשב בעיני ה- Photoshop כאזור בוהק.

כעת, נבהיר את האזורים הללו. כיצד נעשה זאת? על ידי לחיצה על Ctrl + J כדי לשכפל את השכבה ושינוי ה- Blend Mode שלה ל- Screen . גם כאן, נמשיך ונשכפל את השכבה אם שכפול אחד אינו מספיק ובמידה והשכפול האחרון הוא יותר מדי, נוריד את ה- Opacity של השכבה האחרונה.

נשווה את שתי התוצאות… קודם התמונה המקורית ואח"כ התמונה המתוקנת:

שימו לב לכך שכעת התמונה הרבה פחות ניגודית, היא בעלת יותר פרטים הן באזורי הצל והן באזורי הבוהק ונעים יותר להסתכל עליה. אנחנו עצרנו בשלב זה, אבל אתם יכולים להוריד את הניגודיות עוד ועוד עד שתהיו מרוצים.

The post כיצד לתקן במהירות ובקלות תמונות ניגודיות? appeared first on המרכז לצילום טכניון.

ניתן למנוע את התופעה בשלוש דרכים שונות:

• להרחיק את מקור אור מהעדשה.
• לומר לאדם המצולם לא להסתכל ישר לתוך העדשה אלא קצת הצידה.
• לומר לאדם המצולם להסתכל על מקור אור חזק רגע לפני הצילום על מנת לגרום להתכווצות האישונים. חלק מהמצלמות מצוידות במבזק מקדים שעושה בדיוק את הפעולה הזאת.

אולם מה עושים אם צילמנו את התמונה והנושאים שלנו מזכירים קצת את השטן בכבודו ובעצמו? Photoshop לעזרתנו. ישנן תוכנות המצוידות בפעולה אוטומטית להסרת תופעת העיניים האדומות, אולם אף אחת לא מאפשרת שליטה כמו Photoshop.

בואו נסיר את העיניים האדומות הללו מהתמונות שלנו!

בעזרת Elliptical Marquee Tool אנחנו נסמן את האזור האדום שבתוך העין. במידת הצורך בצעו זום לתוך התמונה על מנת שתוכלו לבצע סימון מדויק ככל האפשר. לחצו על Shift וסמנו גם את העין השניה. בחרו ב- Select > Feather ובחרו בערך ל- Feather . אנחנו בחרנו ב- 2 . כאשר אתם בוחרים את הצבע האדום שבעיניים דאגו שאתם בוחרים רק את האישונים. אפשר בשלב זה ללחוץ על Ctrl + H על מנת להסתיר את קווי הבחירה. אנחנו בוחרים רק את האדום בעיניים על מנת ששאר התמונה לא תושפע מהשינויים שאנחנו עושים.

כעת מה שאנחנו רוצים לעשות הוא להוריד את הצבע האדום. ודאו שאתם נמצאים ב- RGB Mode. אם לא לחצו על Image > Mode > RGB Color . אח"כ לחצו על Image > Adjust > Channel Mixer ובחרו ב- Preview על מנת שתוכלו לראות את השינויים שאתם מבצעים. הורידו את הרמה של הצבע האדום (Red) ל-0%. על מנת לגרום לעין להיראות בהירה יותר הזיזו את הערכים של ירוק (Green) וכחול (Blue) ימינה לכיוון ה-50%.

אחרי שביצענו את שלב הורדת הצבע, נקבל את התוצאה הבאה:

לעיתים יהיה צורך לבנות את האישונים מחדש אחרי הורדת הצבע, אך הדבר קורה לעיתים רחוקות מאוד. זהו התמונה שלנו כעת נראית כפי שהיא הייתה צריכה להיראות מההתחלה.

The post כיצד להסיר את תופעת העיניים האדומות? appeared first on המרכז לצילום טכניון.